飯店的餐廳還帶著清晨未完全散去的涼意，窗外是一片乾淨到近乎透明的藍色天空，那是高海拔地區特有的顏色，清澈而帶著一點距離感。我梳洗後來到樓下享用早餐，自助吧檯的熱玉米湯緩緩喚醒仍帶著睡意的身體。吃飽後回房整理行李，將背包寄放在櫃檯。完成 check out 的那一刻，正式展開今天松本的旅程。
松本
松本位於日本長野縣中部，是一座被北阿爾卑斯山脈環抱的城市。由於地勢開闊、海拔較高，這裡空氣清澈、四季分明，讓人能在城市之中同時感受到自然的距離與純粹。松本在歷史上以松本城為核心發展，這座保存完整的古城是日本現存最古老的五重六層天守之一，也為城市奠定了深厚的歷史基底。
同時，松本也因教育與文化氛圍濃厚而被稱為「學都」，加上藝術家草間彌生的出生地，使這座城市在傳統與當代之間取得一種微妙平衡。我的計畫打算用雙腳丈量這座城市，從古老的信仰中心出發，穿梭於戰國時代的權力核心，轉身撞進草間彌生的當代藝術幻夢，最後讓身心安放於昭和年代的咖啡香氣裡。
熱門景點精選
| 深志神社
沿著車站一路往前走，大約十五分鐘的距離，街道逐漸從現代商業的樣貌過渡到更為安靜的住宅區。當石造鳥居出現在眼前時，城市的聲音似乎也在不知不覺中被削弱了一些。
深志神社創建於 1339 年，至今已有六百多年歷史。踏入神社境內，城市的喧囂彷彿被一層無形的結界隔絕在外。陽光穿過蒼鬱的樹葉，在古老的石燈籠與潔淨的砂石路上，灑落細碎而溫柔的光影。空氣中瀰漫著初夏清新的木香與淡淡的線香氣息。
| 松本市美術館
離開深志神社之後，我們的目的地是松本市美術館，還沒真正抵達，遠遠地就能感受到那股強烈的視覺衝擊。
建築前方矗立著一件巨大的戶外裝置作品《幻之華（幻の華）》，鮮紅與鮮黃的圓點在灰色調的街區裡瘋狂叫囂，宛如一朵從異次元夢境中蠻橫綻放的奇花。這不只是視覺的衝擊，更像是這位從松本走出的藝術家草間彌生，用她最私密的幻覺對故鄉進行的一場溫柔佔領。
松本正是草間彌生的故鄉。
這座城市與她之間的關係，不只是出生地那麼單純，更像是一種精神上的連結。她的創作世界充滿重複的圓點與網紋，那些圖案源自她自幼經歷的幻覺。對她而言，這些視覺元素既是困擾，也是出口。
走進美術館，這種「延伸感」變得更加明顯。連館外的細節都被設計成與她的作品相呼應，自動販賣機、長椅，甚至建築表面的裝飾，都融入了圓點的語言。這種一致性讓人感覺，整座建築本身就是作品的一部分。
館內的空間相對安靜，燈光柔和。展覽以草間彌生的創作為主軸，從早期作品到近年的裝置藝術，一步步呈現她的創作歷程。三樓的展區裡，那顆標誌性的黃色南瓜靜靜地安放著。它的表面覆蓋著規律的黑色圓點，既簡單又帶著某種象徵意義。南瓜在她的作品中反覆出現，不只是造型上的偏好，也像是一種記憶的延續。
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另一件讓人印象深刻的作品，是名為《天堂階梯》的裝置。那是一座透明的樓梯，被安置在上下皆為鏡面的空間之中。當我靠近時，視線被鏡面不斷延伸，樓梯似乎沒有盡頭，既向下延伸，也向上延展，形成一種沒有邊界的錯覺。那種視覺上的暈眩感，讓人有種真的踏上無盡之途的錯覺。
不遠處的鏡室則更進一步地放大這種感受。踏入之後，四面八方都是反射的光影，自己被包圍在無限的影像之中。鏡子反覆映照，讓人無法分辨邊界。那一刻，我感覺自己既是觀察者，也是被觀察的一部分。多數展品禁止拍照，這反而讓人更能沉浸其中。離開之前，在洗手間稍作停留，連這樣的空間都被細心地點綴著圓點。那種細節上的一致性，讓人感覺草間彌生的世界，幾乎沒有留下任何縫隙。
| 四柱神社與青蛙街
從草間彌生的奇幻世界抽離出來，我沿著街道慢慢往市中心走去，下一站是四柱神社與繩手通，也就是人們口中的青蛙街。
繩手通緊鄰著女鳥羽川，是一條帶著歲月質地的老街。抵達時還算早，多數店舖尚未營業，木造店面拉下門板，街道顯得有些靜，但那不是冷清，而是一種尚未甦醒的準備狀態。沿街已經開始搭建起五顏六色的攤位，布條與棚架在微風中輕輕晃動，彷彿預告著即將到來的夏日祭典。
入口處那尊巨大的青蛙雕像，很難讓人忽視。這條街之所以被稱為「青蛙街」，來自日語中青蛙「かえる」與「回家」同音的巧合。對過去往返於此的旅人與商人而言，這不只是一種語言的趣味，更是一種心願的寄託，希望每一次遠行，都能平安歸來。
走在街上，隨處可見各式各樣的青蛙元素。石雕、吊飾、擺件，有的可愛，有的帶點幽默，甚至還有一尊擬人化的巨大青蛙石像，神情莊重地站立著，像是在默默守護著這條街的日常。
穿過繩手通不遠，便來到了四柱神社。四柱神社長久以來被當地人視為「實現願望之神」，不論大小心願，都有人願意在此駐足祈求。
它的特別之處，在於同時供奉四位極具象徵意義的神祇，包括《古事記》中開天闢地最早登場的「造化三神」天之御中主神、高御產巢日神、神產巢日神，以及象徵至高光明的太陽神天照大神。這樣的祭祀組合在日本神社中並不多見，也因此讓此地被視為靈氣匯聚、能量格外強烈的所在。
我站在拜殿前，沒有急著許願，只是靜靜地待著。晨光穿過樹梢，灑在境內的朱紅鳥居上，空氣靜謐得彷彿時間都慢了下來。
| 鴨麺まつ乃
離開神社後，時間正好接近中午。午餐選擇的是一間當地人氣頗高的蕎麥麵店，鴨麺まつ乃。店內不大，是傳統的日式佈局。推開門的瞬間，一股溫暖的氣味迎面而來，是柴魚高湯的鮮香，混著淡淡的蕎麥氣息，讓人不自覺放鬆下來。店內空間緊湊卻不擁擠，幾張木桌與吧台座位，簡單卻有溫度。我點了中碗的招牌「鴨肉蕎麥麵」（1980 日圓）。
餐點上桌時，是冷熱分離的「沾麵」形式。一盤是冰鎮過、閃耀著淡雅光澤的蕎麥麵；一碗是浮著鴨油香氣的溫熱醬汁。我夾起一箸麵，浸入湯汁中，迅速送入口中。大口吸入冰鎮過的麵條，爽滑的蕎麥清香瞬間在口腔彈開，帶著穀物特有的清香，而溫熱的醬汁濃郁卻不厚重，鴨肉的鮮甜油脂完美地融入了醬油的甘醇中。冷熱交錯間，香氣更為鮮明。湯裡有兩顆紮實的鴨肉丸與一顆半熟溏心蛋，幾片炙燒過的鴨肉片更是柔軟無比。
| 松本市鐘錶博物館
吃過午餐後，我沿著街道繼續前行，途中經過松本市鐘錶博物館。
這棟建築本身就很醒目，外觀設計如同一座巨大的時鐘，立面上的鐘擺裝置更是它的象徵。館內收藏了各式各樣的鐘錶，從古老的機械鐘到近代的設計款式，橫跨不同時代。我沒有特別進入參觀，只是在外頭停下腳步，抬頭看了一會兒。
| 松本城
午後的重頭戲，是松本城。
還未真正走近，在街道轉角便已能看見那座黑色天守的輪廓。它在現代建築之間顯得格外醒目，不張揚，卻有一種難以忽視的存在感。
松本城最初建於戰國時代末期，前身為深志城，後因地名更改而成為今日的名稱。整體外觀以黑色為主體，搭配白色牆面，形成鮮明對比，因此被稱為「烏城」。這種配色不只是美學選擇，也帶有實際的戰略考量。在當時動盪的年代，黑色更容易融入周圍山景，同時也具有威嚇效果。我慢慢走近護城河，水面平靜，倒映著天守的身影。黑與白在水中交錯，隨著微風輕輕晃動。
站在城前，我沒有急著進入，而是先繞著外圍走了一圈。不同角度看過去，建築的比例與線條都略有變化，每一面都帶著不同的表情
| 珈琲美学ABE
離開松本城時，腳步已經開始帶著一點疲憊。我決定找個地方坐下，最後一站，是開業於 1957 年的老字號咖啡館「珈琲美学ABE」（Coffee Bigaku Abe）。
推開門的瞬間，一股溫暖的空氣包圍上來，店內瀰漫著柔和的黃光，木質裝潢帶著歲月留下的痕跡，穩重而安定。這是一間典型的昭和喫茶店，沒有過多修飾，卻有一種讓人自然放鬆的氛圍。空氣中混合著咖啡豆的烘焙香氣與淡淡的木頭味，安靜而持續，座位之間保留著剛好的距離。
我點了一杯香草冰淇淋咖啡。上桌時，店員高舉雙手，一手持著牛奶壺，另一手提著咖啡壺，在杯中來回交錯地淋在冰淇淋上。那動作流暢而穩定，像是一場安靜卻精準的桌邊表演，讓人忍不住屏住呼吸凝視。
我端起杯子啜飲一口，先是冰涼的觸感滑過舌尖，接著是咖啡淡淡的苦韻慢慢展開，最後轉為冰淇淋帶來的柔和甜味。幾種風味在口中交錯流動，層次分明卻不衝突，反而顯得格外清爽而平衡。
角落裡有位老人靜靜地看報紙，桌上放著一疊「11杯套票卡」，那是熟客才會使用的票券，是時間累積下來的日常，也是一種屬於昭和年代的浪漫。
尾聲
傍晚時分，我回到飯店領取行李，準備展開下一段移動。從松本出發，先回到長野，再轉乘新幹線至高崎，最後換車前往新潟，一段將近三個多小時的路程，窗外的風景開始流動。
群山的輪廓在暮色中逐漸變得柔和，稻田與河川在視線中一幕幕掠過，想起這一天在松本所經歷的一切，也在這段車程中逐漸沉澱。神社裡的靜謐、波點構築出的奇幻世界、松本城沉穩而威嚴的輪廓、蕎麥麵清透的香氣，還有那間咖啡館裡溫暖的昭和氣息，都在記憶裡慢慢浮現，又輕輕落下。或許正是這樣的移動與間隔，讓一座城市真正留在心裡，不急著定義，卻在不知不覺中，成為旅途裡一段安靜而清晰的風景。
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